Gran Tour, nuestra histórica serie de verano, vuelve con una nueva temporada.
Como cada año, te invitamos a explorar la afinidad entre personalidades y espacios geográficos en los que no nacieron o en los que no vivieron realmente, pero que sin embargo desempeñaron un papel crucial en su trayectoria intelectual o artística.
Después de Nikos Aliagas sobre Mesolongi, Françoise Nyssen sobre Arles, Gérard Araud sobre Hidra, Édouard Louis sobre Atenas, Anne-Claire Coudray sobre Río, Edoardo Nesi sobre Forte dei Marmi, Helen Thompson sobre Nápoles y Pierre Assouline sobre Córcega, seguimos a Denis Crouzet y Élisabeth Crouzet-Pavan en Venecia.
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¿Cuándo fueron a Venecia por primera vez?
Élisabeth Crouzet-Pavan
Creo que tenía 13 o 14 años.
Me parece que mi primer encuentro con la ciudad fue sobre todo una primera relación con el agua, lo que fue determinante para mi relación posterior con la laguna y, en general, con el espacio veneciano.
Un lugar al que se llega por agua, por lo tanto.
Sí. Unos primos lejanos, a los que apenas conocía, fueron a recogerme al aeropuerto de Venecia en una barca tradicional veneciana, una sanpierota —lo que hoy sería muy difícil, dado el tumultuoso tráfico de taxis en el canal que lleva al aeropuerto— y me llevaron a la plaza de San Marcos.
Mi primer encuentro con Venecia fue, por tanto, acuático, a ras del agua, en una barca veneciana.
Creo que en ese momento tomé conciencia inmediatamente del vínculo fundamental que existe entre la ciudad y las aguas que la rodean. Para mí, tanto en mi trabajo como en mis itinerarios, la laguna es tan importante como la ciudad. Esta primera experiencia fue aún más impactante porque luego se prolongó con muchos otros recorridos.
El espacio lagunar se convirtió muy rápidamente en un territorio familiar, algo que no es habitual para la mayoría de quienes ven Venecia por primera vez.
¿Este primer encuentro está más marcado por la dimensión lagunar de la ciudad que por su paisaje urbano?
De hecho, descubrí Venecia tal y como lo recomendaban los textos venecianos de finales de la Edad Media para resaltar el valor de su ciudad: por la plaza de San Marcos y viendo este espacio desde el agua, a través de las dos columnas erigidas para delimitar, en la frontera entre la tierra y el canal, un umbral simbólico.
Élisabeth me guió —yo aún medio dormido— a través de una multitud de calli, hasta una pensión que, en mi recuerdo, encarna la Venecia que hoy ya no existe: una pensión muy modesta, donde las habitaciones tenían camas grandes con almohadas enormes.
Denis Crouzet
Denis Crouzet, usted descubrió Venecia más tarde, ¿no es así?
Denis Crouzet
Debía de tener 27 o 28 años.
Antes, mi familia y yo solíamos ir a Italia en nuestro Peugeot 403 o 404. Sin embargo, mi madre decidió que Venecia era un lugar al que no debíamos ir en familia.
¿Por qué?
Había que ir casados, como ella y mi padre en su día…
Así que fuimos antes de casarnos.
Recuerdo haber bajado del Simplon Express, el tren nocturno que entonces unía París con Belgrado y que, cuando llegaba a tiempo, permitía llegar a Venecia poco antes de las 8 de la mañana.
Élisabeth me guió —yo aún medio dormido— a través de una multitud de calli, hasta una pensión que, en mi recuerdo, encarna la Venecia que hoy ya no existe: una pensión muy modesta, donde las habitaciones tenían camas grandes con almohadas enormes que hoy en día no se nos ocurriría ofrecer a los turistas…
Élisabeth Crouzet-Pavan…
…y mucho polvo.
Denis Crouzet
Efectivamente. No había que mirar demasiado debajo de las camas. No recuerdo si había ducha en la habitación o si estaba en el piso de arriba, pero es un mundo que ya no existe, al que ningún turista iría: incluso los AirBnB de baja categoría pretenden ofrecer más. Pero era muy agradable.
Élisabeth Crouzet-Pavan
Sobre todo estaba muy cerca del Archivio di Stato y muchos investigadores que solían trabajar allí se alojaban durante semanas. Evidentemente, los precios tenían que ser muy bajos para que los jóvenes docenti pudieran quedarse durante largas temporadas. Hoy en día sería imposible encontrar algo parecido.
Venecia es una ciudad en la que uno se pierde y en la que hay que perderse.
Denis Crouzet
¿Cómo se llamaba ese lugar?
Denis Crouzet
Se trataba de la pensión De Stefani, cerca de San Barnabà, en la calle del Traghetto, que hoy se ha convertido en un hotel «tre stelle ».
Creo que parte de mi nostalgia por Venecia —que el hiper-turismo ha convertido en un monstruo— también proviene de que cerca de allí conocí enseguida una trattoria popular, la Trattoria Dona Onesta, donde servían enormes platos de fegato alla veneziana y otras delicias.
Élisabeth Crouzet-Pavan
Todavía existe. En el puente de la Dona Onesta, pero ha cambiado de estilo.
Hoy en día, ¿cómo perderse con un teléfono? Llegas a perderte el decoro urbano y no ves nada de las escenas bíblicas esculpidas en los pórticos.
Denis Crouzet
Parecen nostálgicos.
Denis Crouzet
Me doy cuenta de que enseguida conocí y aprecié Venecia por lo que ya no es y nunca volverá a ser.
¿La Venecia que descubrió a los 27 o 28 años correspondía con la idea que se había hecho de ella?
No esperaba nada. Desde ese punto de vista, siempre he deambulado por Venecia sin rumbo fijo, y sigo sin orientarme.
Venecia es una ciudad en la que uno se pierde y en la que hay que perderse.
Hoy en día, ¿cómo perderse con un teléfono que miras constantemente y que te dice adónde ir para llegar lo más rápido y seguro posible a donde quieres ir? Llegas a perderte el decoro urbano y no ves nada de las escenas bíblicas esculpidas en los pórticos.
La visión de la ciudad que permanece en mí es la de una Venecia aún encantada, en la que había que retroceder para intentar encontrar el camino.
Élisabeth Crouzet-Pavan
En mi opinión, los teléfonos son uno de los principales problemas de la Venecia actual. Durante mucho tiempo, como siguen repitiendo algunos visitantes habituales de Venecia, algunos barrios de la ciudad se mantuvieron relativamente al margen del turismo.
Ya no queda ninguno desde que las aplicaciones permiten a todo el mundo circular por todas partes.
Estas aplicaciones lo permiten aún más, ya que son indispensables: basta con ver el mapa de AirBnB para darse cuenta de hasta qué punto coincide con el de la ciudad. No hay un solo lugar en Venecia, ni siquiera en las zonas más periféricas, donde no haya un cierto número de estos alojamientos turísticos, identificables por las cajas de llaves.
Aunque el tráfico se concentra siempre en los lugares céntricos, los turistas han invadido todo el perímetro urbano, sin intentar «aprender» la ciudad.
¿Dónde iría a dar una passeggiata?
Alrededor de San Francesco della Vigna hay una especie de microbarrio relativamente protegido, pero que también está cambiando rápidamente.
Hay que alejarse cada vez más para encontrar lugares donde aún viven los venecianos: via Garibaldi, Sant’Alvise o San Pietro di Castello. Sin embargo, se trata de lugares situados en la periferia de Venecia y que, en el caso de la via Garibaldi, ni siquiera pertenecían a la Venecia histórica. Estas zonas, al igual que el extremo noroeste de Venecia, alrededor del rio di Cannaregio, eran todavía hace 20 o 30 años «lugares incómodos y extremos», por utilizar un término que empleaban los venecianos en el siglo XV para referirse a estas zonas marginales de la ciudad.
Hoy en día, el rio di Cannareggio está repleto de bares, trattorie y terrazas donde se bebe y se come día y noche.
Los lugares aún preservados del turismo me parecen cada vez menos numerosos y cada vez más alejados del centro.
En sus libros sobre la historia de la ciudad, escribe que Venecia es una invención, una construcción permanente, incansable, casi absurda. Sin embargo, parece describir una dinámica irreversible.
La museificación ha llegado hoy a un punto extremo. Ni siquiera estoy segura de que sea pertinente hablar de museificación, en la medida en que la mayor parte de los turistas que visitan Venecia no ven la ciudad y desconocen sus monumentos y museos: pasean por ella como se pasea por un parque de atracciones.
La ciudad se ha convertido en un decorado en el que los turistas evolucionan; es un escenario que les permite desempeñar su papel de turistas.
Para comprenderlo, basta con observar —pero no durante mucho tiempo, porque el espectáculo es bastante provocador— a los turistas que invaden Venecia durante el carnaval.
Muchos habitantes prefieren ignorar el carnaval, o más bien lo que se ha convertido. Algunos se escapan a la montaña durante lo que sin duda es, para ellos, una de las semanas más duras del año. Durante días, deambulan por las calles personas que no son venecianas, disfrazadas de falsos personajes del siglo XVIII, algunas con máscaras fabricadas en China. Se admiran entre sí, se hacen fotos, solo se miran a sí mismos, sin contemplar nunca la belleza de Venecia. En esta ocasión se produce una apropiación de la ciudad, fomentada desde hace años por el poder político local.
¡Es un turismo relámpago, un turismo Blitz!
Denis Crouzet
Denis Crouzet
Esta pérdida de identidad de Venecia, en la que los turistas, multiplicando las selfies, se ven a sí mismos sin ver la ciudad, se traduce en una marginación de los lugares emblemáticos: si pasas por delante del Museo de la Academia, uno de los más bellos del mundo, verás que hay muy pocos visitantes.
Élisabeth Crouzet-Pavan
Durante la boda de Bezos, los periódicos italianos presentaron como una noticia absolutamente extraordinaria el hecho de que uno o dos invitados a la boda visitaran la Academia, pero solo para ver El hombre de Vitruvio, no los Carpaccio.
Denis Crouzet
Una de mis grandes distracciones, que he cultivado con Élisabeth, es salir al azar, hasta encontrarme frente a una iglesia que ya he visitado, entrar y ver tres o cuatro cuadros extraordinarios de todas las épocas.
Si hacen como yo, les sorprenderá ver que no hay nadie que los acompañe. Disfrutas de una paz real. Y, de una iglesia a otra, harán la misma observación.
Ayer leí en Il Gazzettino, uno de los dos periódicos venecianos, un artículo sobre la duración media de la estancia de los turistas en Venecia. Y me entristeció ver que los chinos, cada vez más numerosos, en promedio no se quedan más de un día y medio, incluyendo una excursión a Burano y el obligatorio paseo en góndola.
Por lo tanto, no permanecen en Venecia más que unas pocas horas.
¡Es un turismo relámpago, un turismo Blitz!
Élisabeth Crouzet-Pavan
El Ayuntamiento de Venecia publica regularmente estadísticas sobre el turismo que son una mina de información totalmente desoladora. Por ejemplo, nos dice que hay entre 10 y 12 millones de turistas al año. Varios cientos de miles visitan el Palacio Ducal; muchos menos los distintos museos. Son cifras absolutamente ridículas si las comparamos con la masa de turistas que cada día pasan al menos unas horas en la ciudad: alrededor de 100.000, el doble de la población local.
Paradójicamente, las huellas del pasado, a veces muy lejano, están muy presentes en Venecia y no se ven afectadas por el exceso de turismo.
Élisabeth Crouzet-Pavan
Como suele ocurrir en Italia, las huellas de la historia son visibles y fácilmente descifrables, pero el caso veneciano es especialmente llamativo. Hay que adentrarse en los islotes urbanos conquistados y urbanizados en el siglo XX para no ver viviendas que datan al menos del siglo XVI o XVII. No hay prácticamente nada moderno en Venecia. La mayor parte del patrimonio arquitectónico es el que los visitantes podían descubrir a finales del siglo XVIII.
Al entrar, caminando por las calli, es muy fácil conectar con el pasado: cuando se camina por Venecia, se está en el pasado.
¿Qué relación tienen con los habitantes? ¿Están integrados en la vida universitaria de Ca’ Foscari?
Élisabeth Crouzet-Pavan
La Ca’ Foscari se ha convertido en una gran universidad, cuando históricamente, durante la República de Venecia, y desde el siglo XV y la conquista de la Terraferma, la única universidad era la de Padua.
Sin embargo, la Cà Foscari no ha cuajado muy bien en la ciudad, sobre todo por las consecuencias del hiper-turismo. Es prácticamente imposible para los estudiantes encontrar alojamiento a un precio razonable y muchos tienen que venir todos los días desde la Terraferma, donde viven. Por eso, Venecia no es una ciudad estudiantil, a diferencia de Padua. Sin embargo, la universidad podría haber representado una alternativa a la monocultura turística…
Por nuestra parte, solo frecuentamos a venecianos y casi solo oímos hablar veneciano. Nuestra hija, Guillemette, gracias a las vacaciones de verano en Venecia, es capaz de hablar con acento veneciano y conoce todas las expresiones «pesanti» del dialecto.
Yo misma soy en parte veneciana por parte de mi padre. Para nosotros, la única forma de subsistir en Venecia es vivir con los venecianos que subsisten.
Denis Crouzet
Por mi parte, descubrí Venecia a través de sus habitantes.
Cuéntenos.
Durante mi primera visita a Venecia, la familia veneciana de Elisabeth me permitió participar en la fiesta del Redentor…
Élisabeth Crouzet-Pavan
Hasta los años setenta-ochente, la fiesta seguía un curso tradicional: todo transcurría sobre el agua. Desde el canal de la Giudecca y la plaza de San Marcos, las barcas se dirigían al Lido o a una isla más o menos cercana para esperar el amanecer en la laguna. El sol era el símbolo de la resurrección de la ciudad tras la peste. Hoy en día, estos rituales han desaparecido casi por completo y los venecianos han sido sustituidos poco a poco por turistas que acuden a la fiesta sobre el agua.
Denis Crouzet
Recuerdo haberme sentado en una gran barca en la que éramos siete u ocho. En otra barca había otras tantas personas. Excepto yo, todos hablaban veneciano: era una ocasión para reunirse y preservar su identidad.
Los más fuertes remaban.
Después de ver los fuegos artificiales en el bacino, fuimos a Vignole, una isla de la laguna, para esperar el amanecer comiendo platos tradicionales que habíamos llevado y bebiendo cantidades astronómicas de vino; yo aún no había desarrollado la capacidad de absorción veneciana.
Recuerdo especialmente a un gran remero llamado Bobo, que había traído un gran radiocasete y ponía música a todo volumen en mitad de la noche.
Alguien le hizo un comentario y la situación se convirtió en una semipelea. Al final, el radiocasete acabó en el agua: Bobo declaró que, ya que nadie quería escucharlo, no veía sentido en conservarlo.
Lo lanzó al agua, y el sol salió justo en ese momento. Eran las cinco de la mañana y tardamos otras dos horas remando para volver a Venecia. Hoy en día, eso sería imposible, debido a las lanchas a motor de gran potencia que provocan tal oleaje que es imposible navegar.
Otra vez, también por la mañana temprano, cuando llegábamos al Lido, donde nos alojábamos, saltando al pontón para amarrar la sanpierota del primo, pasó una enorme lancha neumática y las olas me hicieron caer a la laguna, especialmente fangosa en ese lugar.
Al volver, recuerdo que Elisabeth y su prima tuvieron que seguirme a distancia porque olía mucho a barro. ¡El olor era tan fuerte que casi me hicieron desvestirme por completo!
Ha mencionado platos típicos. ¿Qué relación tiene con la gastronomía veneciana?
Élisabeth Crouzet-Pavan
Sigue siendo una de las más pobres de Italia. A veces puede resultar interesante, sobre todo por sus influencias orientales y sus sabores agridulces, presentes desde finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Pero, a medida que la ciudad se empobrecía, la cocina también se empobrecía.
Erasmo, a principios del siglo XVI, ya se quejaba amargamente de la cocina veneciana y hablaba de cangrejos que le ofrecían y que parecían pescados en letrinas, de quesos extremadamente duros…
Sí, pero observo una cierta deriva de los cicchetti, que se están convirtiendo en tapas.
Élisabeth Crouzet-Pavan
Aún así, quedan algunas especialidades, como las sarde in saor, una preparación de sardinas fritas con vinagre, pasas y cebolla que se puede conservar durante mucho tiempo. También se preparaba, el día de la fiesta del Redentor, el pato de la laguna. Pero los patos han desaparecido.
Denis Crouzet
También estaban los spaghetti alle vongole…
Élisabeth Crouzet-Pavan…
…pero ya no hay, o casi no hay, almejas porque se las comen los cangrejos azules. Los barcos especializados en la pesca de almejas están ahora parados en Chioggia…
Denis Crouzet
Cuando uno se levanta temprano en Venecia, puede ver a los repartidores llevando a las trattorie grandes cajas de pescado congelado procedente de Tailandia o Indonesia.
La pastelería sigue siendo local, especialmente el petit four, una especie de pastel alargado de pasta de almendras, que no tiene nada de francés a pesar de su nombre.
Los turistas comen menús típicos cuyos ingredientes suelen proceder de muy lejos.
¿Sigue existiendo la costumbre de tomar cicchetti y una copa de vino seco como aperitivo?
Élisabeth Crouzet-Pavan
Sí, pero observo una cierta deriva de los cicchetti, que se están convirtiendo en tapas.
Los más tradicionales están desapareciendo porque las materias primas, como los pulpos pequeños, los moscardini, son cada vez más escasas.
Usted suele alojarse en el Lido. ¿Está más en contacto con una realidad menos marcada por el hiper-turismo que tanto lamenta?
Élisabeth Crouzet Pavan
Sí, porque el Lido es la playa de Venecia, pero es una playa donde casi solo hay venecianos. A veces vienen algunos turistas a bañarse o a dar un paseo, pero «la isla», como la llaman los lugareños, sigue siendo un lugar preservado.
El tiempo se detuvo allí en los años sesenta, más o menos. Y es muy agradable.
Denis Crouzet
En invierno, es un mundo helado. A partir de las 6 de la tarde, no hay casi nadie en las calles.
Élisabeth Crouzet Pavan
Sí, en invierno es un pequeño mundo envuelto en humedad, niebla… Nada que ver con la isla de Burano, que en su momento se integró en los circuitos turísticos, lo que provocó una profunda transformación: esta isla de pescadores, como otras microislas, sufre hoy una auténtica invasión turística, con un número cada vez mayor de trattorias, mientras que enfrente, en Torcello, apenas hay gente.
Denis Crouzet
Torcello sigue siendo una isola preservada porque hay que cambiar de vaporetto. No hay sincronización entre las líneas, por lo que a menudo se pierde la conexión.
¿Torcello sigue siendo el secreto mejor guardado de la laguna?
Élisabeth Crouzet Pavan
¡Un secreto bastante desvelado!
Denis Crouzet
La Locanda Cipriani era demasiado pequeña para Jeff Bezos, por lo que no pudo venir a Torcello, ¡y seguro que lo habrán echado de menos!
En invierno, es un mundo helado. A partir de las 6 de la tarde, no hay casi nadie en las calles.
Denis Crouzet
Más allá de la laguna, ¿han visitado otras zonas del Véneto?
Élisabeth Crouzet Pavan
Conocemos bien la parte continental, tanto sus ciudades como sus villas.
Denis Crouzet
En coche es muy agradable porque, una vez más, puedes perderte y llegar a una iglesia desconocida a la que no va nadie.
Élisabeth Crouzet Pavan
Seamos sinceros: nuestras expediciones más frecuentes nos llevan sobre todo a comprar vino, a las colinas del prosecco, a Conegliano o Valdobbiadene, o al Friuli.
Denis Crouzet
Es interesante observar allí cómo la destrucción de la Venecia antigua está dirigida en realidad por los venecianos, no solo de Venecia, sino también de la Terraferma: hace 30 años, el prosecco era muy poco conocido en el propio Véneto. Desde entonces, ha tenido un éxito mundial: las viñas ya no se plantan solo en las colinas subalpinas, sino en un territorio cada vez más extenso…
Élisabeth Crouzet Pavan…
…hasta el mar.
Denis Crouzet
Sí, lo que hace que, al mismo tiempo, la calidad haya bajado mucho. A veces es mejor evitar las botellas de prosecco, o incluso las copas que suelen servir en los bares con un tirador.
Élisabeth Crouzet Pavan
La globalización del spritz es, en cierto modo, la imagen más impactante de la Venecia actual.
Un artículo publicado, también en la prensa local, tras la famosa boda de Bezos, nos llamó mucho la atención.
A pesar de una serie de protestas, la opinión pública se había mostrado bastante favorable al evento, gracias a la lluvia de dinero que cayó sobre los hoteles, restaurantes y taxis. La semana siguiente a la boda, un profesor de economía alabó sus méritos en uno de los periódicos locales, explicando que este tipo de eventos aumentaban la calidad de la «marca Venecia». La marca Venecia. Todo estaba dicho: Venecia se había convertido en una «marca».
¿Cómo se puede ver Venecia sin la marca?
Denis Crouzet
Hay que levantarse temprano.
Al amanecer, los turistas más aventureros aún están en Piazzale Roma, buscando su camino.
En ese momento, Venecia es toda tuya, sola, silenciosa.
Élisabeth Crouzet Pavan
Paul Morand cuenta en Venises historias de niebla en las que la gente se caía a los canales todos los días por no ver nada… Pero cada vez hay menos niebla. Y bueno, es Paul Morand…
Por la mañana, solo se oye a los repartidores gritar «occhio», es decir, «ojo, cuidado», porque empujan sus carretillas por los puentes. Es un momento especial en el que el paisaje veneciano está ahí, bien visible; en cuanto al paisaje sonoro, también sigue siendo, en cierto modo, veneciano.
Venecia se encuentra, por tanto, inmersa en una profunda contradicción. Casi todo el mundo se queja de los excesos del turismo, mientras que los ingresos de la ciudad provienen del turismo sin que se busquen realmente alternativas económicas.
Élisabeth Crouzet Pavan
¿Hay que salir de Venecia para encontrar estos paisajes?
Denis Crouzet
Efectivamente. En el Lido hay un pequeño pueblo, ni siquiera es una ciudad propiamente dicha, que se llama Malamocco. Tiene una iglesia magnífica y aún conserva algo de aquella época en la que casi no había nadie.
O Murano: allí también hay algunas iglesias que son auténticos tesoros. Pero los turistas se agolpan ante los escaparates para mirar la cristalería china: perritos o patitos de cristal, o cualquier otra baratija.
No se trata de decir que el turismo sea una catástrofe. El poder político local, en realidad, es un poder que considera Venecia como una especie de parque en el que los turistas deben pasear.
Élisabeth Crouzet Pavan
Venecia es una ciudad fundamentalmente esquizofrénica, tanto por parte de los responsables políticos como de los propios habitantes. Por un lado, se oye constantemente un lamento colectivo sobre la decadencia de la ciudad. La culpa se atribuye a los turistas: los turistas no respetan la ciudad, que se está quedando sin habitantes, que está perdiendo su alma, es la «povera Venezia», pobre víctima de una modernidad culpable.
Desde finales del siglo XVIII, como mínimo, Venecia se vive como una ciudad triste.
Élisabeth Crouzet Pavan
Pero, al mismo tiempo, las autoridades políticas, y no solo el actual ayuntamiento, ya que el fenómeno es más antiguo, no dejan de multiplicar las iniciativas para atraer cada vez a más visitantes: se crean eventos, festivales, todo para atraer siempre y sin descanso a más gente.
Y los propios habitantes no están al margen de esta lógica: muchos se adaptan o se benefician del sistema. En cuanto hay un apartamento disponible, se pone en AirBnb, se busca entrar en el circuito de la rentabilidad que hace que la «venezianità» esté cada vez más en venta.
Venecia se encuentra, por tanto, inmersa en una profunda contradicción. Casi todo el mundo se queja de los excesos del turismo, mientras que los ingresos de la ciudad provienen del turismo sin que se busquen realmente alternativas económicas.
La Unesco amenaza repetidamente con sancionar a Venecia, pero las amenazas siguen siendo amenazas…
Al oírlos, da la impresión de que en Venecia se busca siempre algo de una belleza perdida…
Denis Crouzet
Es cierto. Al ir a Venecia, se puede cultivar una especie de melancolía, íntimamente ligada a la historia que tenemos ante nosotros, frente a esta completa transformación que no puede dar marcha atrás.
Pero la melancolía no es nueva, ya formaba parte de quienes visitaban Venecia en los años 1890-1900.
El imaginario de la muerte es indisociable de la propia imagen de la vida en Venecia.
Élisabeth Crouzet Pavan
Élisabeth Crouzet Pavan
Desde finales del siglo XVIII, como mínimo, Venecia se vive como una ciudad triste.
¿Venecia remite constantemente a la idea o la representación de su propia finitud?
Élisabeth Crouzet Pavan
Esta ciudad siempre ha estado acechada por el peligro de su muerte, porque fue construida en un lugar inadecuado para la vida y que solo podía mantenerse mediante obras incesantes. Creo que este peligro de muerte realmente acecha la conciencia veneciana.
Incluso en la época del apogeo económico de Venecia, este miedo estaba presente. Se ve muy bien en los registros del Senado o del Gran Consejo: en un mismo folio, encontramos a la vez una decisión sobre la salida de galeras hacia Beirut o Constantinopla, testimonio de la riqueza y la amplitud del comercio veneciano, y, más adelante, una votación sobre la necesidad de iniciar inmediatamente obras de profundización del Gran Canal, porque la ciudad corría el peligro de quedarse seca y, por lo tanto, de perecer, ya que el comercio se haría imposible.
Denis Crouzet
Hay una especie de metamorfosis de la figura de la muerte.
Élisabeth Crouzet Pavan
La muerte siempre amenaza a Venecia. Pero lo que me sorprende y me fascina es que Venecia, condenada a desaparecer según algunas proyecciones sobre la subida del nivel del mar, no sería sin duda la única ciudad en peligro. Sin embargo, sigue siendo Venecia la que cristaliza la angustia.
El imaginario de la muerte es indisociable de la propia imagen de la vida en Venecia.
¿Podría decirse que es casi una función?
Denis Crouzet
Así es: se podría decir que necesitamos Venecia como necesitamos el fin del mundo. Pero hoy en día, la muerte de Venecia, a diferencia de lo que pudo ser en la época de Thomas Mann, no estaría lejos de una muerte colectiva voluntaria…
