{"id":109104,"date":"2021-05-31T16:29:35","date_gmt":"2021-05-31T14:29:35","guid":{"rendered":"https:\/\/legrandcontinent.eu\/fr\/?p=109104"},"modified":"2021-05-31T16:29:44","modified_gmt":"2021-05-31T14:29:44","slug":"geopolitique-du-luxe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legrandcontinent.eu\/fr\/2021\/05\/31\/geopolitique-du-luxe\/","title":{"rendered":"G\u00e9opolitique du luxe : \u00e0 la recherche des affinit\u00e9s perdues"},"content":{"rendered":"\n

Prostr\u00e9 par la maladie qui le conduira \u00e0 la mort quelques ann\u00e9es plus tard, Yves Saint Laurent prononce un m\u00e9morable discours d’adieu<\/a> \u00e0 sa maison de couture le 7 janvier 2002 depuis son si\u00e8ge de l’avenue Marceau \u00e0 Paris. Il le fait en rappelant les auteurs qu’il a le plus aim\u00e9s (Proust, Rimbaud) et en \u00e9voquant les ab\u00eemes dans lesquels il est tomb\u00e9 au cours de sa vie mouvement\u00e9e, caract\u00e9ris\u00e9e par la peur et la solitude, par les drogues et les psychotropes, mais en affirmant dans le m\u00eame temps avec conviction que la descente aux enfers est une condition n\u00e9cessaire, comme dans une pouss\u00e9e d’Archim\u00e8de existentielle, pour participer \u00e0 la \u00ab transformation de [son] \u00e9poque \u00bb et pour \u00ab s’\u00e9lever vers le ciel de la cr\u00e9ation \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Saint Laurent est profond\u00e9ment d\u00e9terministe lorsqu’il affirme qu’il s’est trouv\u00e9, sans le vouloir, appartenir \u00e0 cette race que Rimbaud appelait \u00ab voleurs de feu<\/em> \u00bb et qu’il d\u00e9finit plut\u00f4t comme \u00ab cr\u00e9ateurs de feu<\/em>\u00ab , presque comme s’il niait inconsciemment que le feu lui-m\u00eame puisse leur pr\u00e9exister. Mais \u2013 affirme-t-il \u2013 ce n’est qu’en prenant conscience de son propre destin, et du fait de n’\u00eatre qu’un \u00e9l\u00e9ment d’un processus historique au-dessus de nous, que ce \u00ab ciel<\/em>\u00ab , compris comme l’assembl\u00e9e supr\u00eame des esprits sup\u00e9rieurs, peut nous accueillir.<\/p>\n\n\n\n

Yves Saint Laurent est un pied-noir, n\u00e9 en 1936 \u00e0 Oran, dans cette Alg\u00e9rie qui a repr\u00e9sent\u00e9 d’abord une obsession puis, apr\u00e8s l’ind\u00e9pendance, une authentique angoisse pour les strat\u00e8ges de Paris, contraints d’assister avec consternation \u00e0 la suppression d’une partie aussi importante – l’Alg\u00e9rie est le premier \u00c9tat africain par extension – du vaste espace francophone qui s’\u00e9tend de la Manche au golfe de Guin\u00e9e. La survie m\u00eame de l’\u00c9tat fran\u00e7ais tel que nous le connaissons en d\u00e9pendait, ce qui n’\u00e9tait pas un hasard si l’on adoptait une Constitution qui semblait presque restaurer la monarchie sous un autre nom.<\/p>\n\n\n\n

Le grand couturier s’est install\u00e9 en France en 1953, o\u00f9 il a commenc\u00e9 tr\u00e8s jeune sa carri\u00e8re fulgurante aux c\u00f4t\u00e9s de Christian Dior, mais a renou\u00e9 peu apr\u00e8s avec les fils sentimentaux qui le liaient \u00e0 l’Afrique du Nord d\u00e9colonis\u00e9e, au point de passer la majeure partie de l’ann\u00e9e dans sa splendide villa de Marrakech, une ville qui a aussi acquis un prestige international gr\u00e2ce \u00e0 ses longs s\u00e9jours, et qui abrite ses cendres.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Transformation de [sa] propre \u00e9poque<\/em>\u00ab , \u00ab cr\u00e9ateurs de feu<\/em>\u00ab , convulsions strat\u00e9giques de la France dans sa propre exp\u00e9rience de vie : y a-t-il une g\u00e9opolitique dans cette perception, et une introjection des m\u00e9tamorphoses dans l’espace et dans le temps ? D’une mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, existe-t-il des affinit\u00e9s, voire simplement des r\u00e9f\u00e9rences r\u00e9ciproques, entre la g\u00e9opolitique et le monde du luxe et ses symboles ?<\/p>\n\n\n\n

En premi\u00e8re analyse, la r\u00e9ponse est n\u00e9gative. La g\u00e9opolitique a \u00e0 voir, dans la perception commune, avec un sentiment de danger permanent, un instinct de survie, et avec l’agrandissement de son espace vital dans le but d’emp\u00eacher les autres, en agrandissant le sien, de l’an\u00e9antir. Celui qui l’interpr\u00e8te, tant sur le plan pratique que th\u00e9orique, a pour r\u00e9f\u00e9rence anthropologique le guerrier, l’homme et la communaut\u00e9 temp\u00e9r\u00e9s par la lutte et contraints de vivre dans un \u00e9tat d’alerte permanent. La domination sur les autres, la surpuissance ou la simple menace – cr\u00e9dible – de le faire sont non seulement des conditions normales d’existence, mais souhaitables, car elles sanctionnent le propre \u00eatre accompli dans le monde.<\/p>\n\n\n\n

Le luxe, au contraire, n’est pas fait de l’odeur \u00e2cre de la poudre \u00e0 canon, mais de la douceur des parfums : il communique une id\u00e9e d\u2019aise, de douceur, il exhibe cet ornement qui pour la g\u00e9opolitique et la strat\u00e9gie, pour paraphraser Adolf Loos, est \u00ab le crime \u00bb. Dans cette Afrique du Nord o\u00f9 Saint Laurent est all\u00e9 chercher des tissus, des pendentifs, des sculptures, des instruments de musique, les chefs d’\u00e9tat-major de l’Hexagone ont d\u00fb se d\u00e9fendre contre les pi\u00e8ges, les embuscades et les sabotages. Les v\u00eatements des soldats de l’Arm\u00e9e doivent \u00eatre essentiels, fonctionnels au combat ; le mannequin, m\u00eame lorsqu’il porte l’essentiel, le transforme en superflu.<\/p>\n\n\n\n

Dans cette Afrique du Nord o\u00f9 Saint Laurent est all\u00e9 chercher des tissus, des pendentifs, des sculptures, des instruments de musique, les chefs d’\u00e9tat-major de l’Hexagone ont d\u00fb se d\u00e9fendre contre les pi\u00e8ges, les embuscades et les sabotages. Les v\u00eatements des soldats de l’Arm\u00e9e doivent \u00eatre essentiels, fonctionnels au combat ; le mannequin, m\u00eame lorsqu’il porte l’essentiel, le transforme en superflu.<\/p>Uberto Andreatta<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

En y regardant de plus pr\u00e8s, cependant, des analogies commencent \u00e0 appara\u00eetre. Si l’instinct primordial d’une communaut\u00e9, objet d’investigation de la g\u00e9opolitique, est de s’imposer au monde pour se sauver, cela passe n\u00e9cessairement par une repr\u00e9sentation, un r\u00e9cit qui parle souvent d’autre chose que de la structure \u00e9l\u00e9mentaire du geste d\u00e9fensif-agressif. Parfois pris pour une manifestation de soft powe<\/em>r, c’est-\u00e0-dire une tentative des \u00e9lites de masquer les intentions r\u00e9elles qui sous-tendent l’affirmation g\u00e9opolitique de la nation, le r\u00e9cit n’est en fait rien d’autre que la repr\u00e9sentation de la nation elle-m\u00eame, quelle que soit sa forme.<\/p>\n\n\n\n

En outre, le moi <\/em>collectif passe n\u00e9cessairement par un processus, m\u00eame s’il est modifiable dans le temps, d’identification \u00e0 un moi <\/em>individuel, qui peut prendre la forme d’un ou plusieurs personnages historiques r\u00e9els, de sujets mythologiques, de l\u00e9gendes.<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Tout homme, pour vivre \u00bb, d\u00e9clare Saint Laurent, \u00ab a besoin de fant\u00f4mes esth\u00e9tiques. Je les ai poursuivis, recherch\u00e9s, chass\u00e9s \u00bb. Le luxe et la mode ne sont rien d’autre que la mise en sc\u00e8ne d’un sujet arch\u00e9typal, symbolique, un \u00ab fant\u00f4me esth\u00e9tique \u00bb en tout point semblable \u00e0 celui que recherche l’ego<\/em> collectif pour tenter de se repr\u00e9senter. Ainsi, les cr\u00e9ations du couturier oranais \u00e9voquent \u00ab une certaine id\u00e9e de la France<\/em> \u00bb : quiconque dans le monde les porte ou les voit simplement expos\u00e9es dans une vitrine, ou reproduites dans un magazine, pense imm\u00e9diatement \u00e0 Paris, \u00e0 ses boulevards, \u00e0 l’enregistrement coassant d’une chanson d’Edith Piaf, au baiser de Doisneau \u00e0 l’H\u00f4tel de Ville. En d’autres termes, c’est la France qui se projette au-del\u00e0 de ses possessions physiques outre-mer, et qui se raconte au monde \u00e0 travers la personne qui, avec d’autres \u00e0 travers l’histoire, a v\u00e9cu les m\u00eames drames int\u00e9rieurs. <\/p>\n\n\n\n

Il s’agit en fait d’une \u00ab certaine \u00bb id\u00e9e de la France, car ses contours peuvent rester ind\u00e9finis et se limiter \u00e0 assembler de mani\u00e8re apparemment d\u00e9sordonn\u00e9e et insignifiante des v\u00eatements, des parfums et des bijoux. M\u00eame si le r\u00e9cit devient, d\u00e8s lors, incomplet, incoh\u00e9rent, sa structure et sa force narrative restent inalt\u00e9r\u00e9es, tout comme pour Proust \u00ab l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des \u00e2mes, \u00e0 se rappeler, \u00e0 attendre, \u00e0 esp\u00e9rer, sur la ruine de tout le reste, \u00e0 porter sans fl\u00e9chir […] l\u2019\u00e9difice immense du souvenir \u00bb. M\u00e9moire d’une vie individuelle, donc, mais aussi souvenir, m\u00e9moire historique, identit\u00e9 d’une communaut\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

C’est un processus – \u00e9videmment – impr\u00e9gn\u00e9 de psychanalyse<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Le docteur du Boulbon, lorsqu’il rend visite \u00e0 la grand-m\u00e8re du narrateur de la Recherche<\/em>, la r\u00e9primande : \u00ab Supportez d\u2019\u00eatre appel\u00e9e une nerveuse. Vous appartenez \u00e0 cette famille magnifique et lamentable qui est le sel de la terre. Tout ce que nous connaissons de grand nous vient des nerveux. Ce sont eux et non pas d\u2019autres qui ont fond\u00e9 les religions et compos\u00e9 les chefs-d\u2019\u0153uvre. Jamais le monde ne saura tout ce qu\u2019il leur doit et surtout ce qu\u2019eux ont souffert pour le lui donner. \u00bb Les \u00ab nerveux<\/em> \u00bb sont les \u00ab voleurs\/cr\u00e9ateurs de feu<\/em> \u00bb de Rimbaud ; mais les \u00ab nerveux<\/em> \u00bb sont \u00e9galement les \u00e9lites qui recueillent l’angoisse des multitudes, ainsi que les multitudes elles-m\u00eames qui traquent ceux qui leur donnent une voix et un visage.<\/p>\n\n\n\n

Le luxe se distingue de l’espace indistinct et g\u00e9n\u00e9rique appel\u00e9 \u00ab mode \u00bb pr\u00e9cis\u00e9ment parce qu’il d\u00e9fend une id\u00e9e de grandeur, d’exclusivit\u00e9, d’aristocratie chez ceux qui le cr\u00e9ent et chez ceux qui le portent. Pour parler de luxe, le processus de cr\u00e9ation d’un v\u00eatement ou d’un bijou doit se d\u00e9rouler sous le contr\u00f4le strict de la maison qui le proposera ensuite sur les march\u00e9s internationaux. La place accord\u00e9e aux op\u00e9rations situ\u00e9es \u00e0 l’ext\u00e9rieur du pays est r\u00e9duite au strict n\u00e9cessaire (pensons, dans de nombreux cas, \u00e0 l’approvisionnement en mati\u00e8res premi\u00e8res) et cela ne se fait pas tant et pas seulement pour des raisons de politique industrielle ou de protection de l’emploi, mais pour s’assurer que la communaut\u00e9 participe \u00e0 l’effort collectif de communiquer, \u00e0 travers ce v\u00eatement, une id\u00e9e d’elle-m\u00eame au monde. Sinon, la communaut\u00e9 et la maison<\/em> ne seraient rien de plus qu’une collection raffin\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

Depuis plusieurs d\u00e9cennies, l’\u00c9tat fran\u00e7ais a inclus l’industrie du luxe dans la liste des actifs strat\u00e9giques, favorisant et encourageant la formation et l’expansion de soci\u00e9t\u00e9s du secteur priv\u00e9 (LVMH, Kering) o\u00f9 sont canalis\u00e9es les grandes marques mondiales, mais avec une gestion de portefeuille strictement confi\u00e9e aux bureaux centraux des maisons<\/em> des bords de Seine.<\/p>\n\n\n\n

Le luxe se distingue de l’espace indistinct et g\u00e9n\u00e9rique appel\u00e9 \u00ab mode \u00bb pr\u00e9cis\u00e9ment parce qu’il d\u00e9fend une id\u00e9e de grandeur, d’exclusivit\u00e9, d’aristocratie chez ceux qui le cr\u00e9ent et chez ceux qui le portent. Pour parler de luxe, le processus de cr\u00e9ation d’un v\u00eatement ou d’un bijou doit se d\u00e9rouler sous le contr\u00f4le strict de la maison qui le proposera ensuite sur les march\u00e9s internationaux.<\/p>Uberto Andreatta<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

De nombreuses ic\u00f4nes de la mode, de la joaillerie et du vin sont entr\u00e9es dans ces portefeuilles, enti\u00e8rement ou en partie, y compris les \u00e9ditions Gallimard (dont LVMH poss\u00e8de aujourd’hui environ 10 %) qui, par l’interm\u00e9diaire d’Andr\u00e9 Gide, refusaient de publier la premi\u00e8re partie de l’\u0153uvre monumentale de Proust, pour ensuite changer d\u2019avis et, avec mille excuses, c\u00e9l\u00e9brer un partenariat indissoluble qui a dur\u00e9 jusqu’\u00e0 la mort de l’auteur. La maison<\/em> Saint Laurent y a in\u00e9vitablement trouv\u00e9 sa place (Kering), tandis que la maison<\/em> Dior, o\u00f9 le tout jeune Yves a fait ses premiers pas, fait d\u00e9sormais partie du portefeuille de LVMH.<\/p>\n\n\n\n

Ainsi, le luxe et sa capacit\u00e9 \u00e0 v\u00e9hiculer – nous l’avons vu – \u00e0 la fois une id\u00e9e de la France et sa distinction du reste du monde, sa grandeur, est plac\u00e9 hi\u00e9rarchiquement pari passu<\/em>, dans la vision strat\u00e9gique de Paris, avec la d\u00e9fense, les t\u00e9l\u00e9communications, l’\u00e9nergie, les infrastructures et les services financiers. Tout effort pour consolider sa force et \u00e9tendre son champ d’action doit donc \u00eatre soutenu \u00e0 tous les niveaux de la r\u00e9flexion et de l’action politique et bureaucratique.<\/p>\n\n\n\n

S’agit-il d’un ph\u00e9nom\u00e8ne nouveau ? Pas du tout. Dans un court essai \u00e9crit il y a quelques ann\u00e9es, l\u2019ancien ambassadeur et \u00e9crivain italien Sergio Romano <\/span>1<\/sup><\/a><\/span><\/span> \u00e9voque la dispute entre Dominique Vivant Denon, le l\u00e9gendaire directeur du Louvre sous Napol\u00e9on, et l’arch\u00e9ologue et architecte, ainsi que homme politique, Antoine-Chrysostome Quatrem\u00e8re de Quincy, au sujet du r\u00f4le de l’art dans la vocation imp\u00e9riale de la France de l’\u00e9poque.<\/p>\n\n\n\n

Le premier, dans le sillage de la doctrine r\u00e9volutionnaire qui justifiait l’entr\u00e9e dans les collections de l’\u00c9tat des \u0153uvres d’art issues des conqu\u00eates comme une forme de  \u00bb lib\u00e9ration  \u00bb de celles-ci, soutenait que le Louvre – anciennement Mus\u00e9e Napol\u00e9on<\/em> – devait repr\u00e9senter une sorte de centre de gravit\u00e9 des arts. Concr\u00e8tement, les \u0153uvres consid\u00e9r\u00e9es comme les plus significatives devaient \u00eatre transport\u00e9es \u00e0 Paris depuis les territoires lib\u00e9r\u00e9s, tandis que celles moins identifiables \u00e0 un auteur ou \u00e0 un mouvement pouvaient \u00eatre laiss\u00e9es sur place. Ceux qui voyaient ces derni\u00e8res auraient donc entam\u00e9 un processus d’apprentissage et de maturation qui, pour \u00eatre achev\u00e9, devait n\u00e9cessairement les conduire \u00e0 Paris.<\/p>\n\n\n\n

Quatrem\u00e8re, en revanche, rejette l’id\u00e9e d’un art lib\u00e9r\u00e9 et estime que le fait m\u00eame de retirer une \u0153uvre de son milieu, de son habitat, compromet son identit\u00e9 en la coupant irr\u00e9versiblement de ses racines.<\/p>\n\n\n\n

On peut dire que l’affirmation par l’\u00c9tat fran\u00e7ais que les grandes maisons<\/em> de luxe rev\u00eatent un caract\u00e8re strat\u00e9gique implique implicitement une prise de position \u00ab denonienne \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

En outre, en 1954, Paris a d\u00e9cid\u00e9, dans une parfaite continuit\u00e9 politique et culturelle avec l’absolutisme des ann\u00e9es 1600, de donner \u00e0 l’association qui r\u00e9unit et promeut l’industrie nationale du luxe le nom de Jean-Baptiste Colbert, contr\u00f4leur g\u00e9n\u00e9ral des finances sous le Roi Soleil : Colbert est commun\u00e9ment cr\u00e9dit\u00e9 d’avoir jet\u00e9 les bases, dans le cadre de la vision plus large de la politique \u00e9conomique connue sous le nom de \u00ab colbertisme \u00bb, du luxe fran\u00e7ais lui-m\u00eame <\/span>2<\/sup><\/a><\/span><\/span>. Pour Colbert et la Cour des Bourbons, la refondation dans un sens bureaucratico-centriste de l’\u00c9tat devait n\u00e9cessairement passer par l’\u00e9tablissement de nouveaux canons esth\u00e9tiques – qui trouvaient une expression plastique m\u00eame dans les objets haut de gamme – avec lesquels v\u00e9hiculer une nouvelle id\u00e9e de la France au profit des Fran\u00e7ais et du reste du monde. Aujourd’hui comme hier, confier l’\u00e9laboration et la transposition industrielle de ces canons \u00e0 des r\u00e9alit\u00e9s artisanales \u00e9loign\u00e9es de Paris – ce qui \u00e9tait loin du centre pour Louis XIV constituait une menace existentielle – irait \u00e0 l’encontre de l’objectif m\u00eame du (n\u00e9o)colbertisme. Dans ce cadre, bien entendu, le fait que la propri\u00e9t\u00e9 de l’entreprise soit publique ou priv\u00e9e importe peu.<\/p>\n\n\n\n

Qu\u2019en est-il, de l\u2019autre c\u00f4t\u00e9 des Alpes ? Quelques si\u00e8cles avant Proust, Rimbaud et Saint Laurent, sur la p\u00e9ninsule, Nicolas Machiavel affirmait, dans ses Discours sur la premi\u00e8re d\u00e9cade de Tite-Live<\/em> <\/span>3<\/sup><\/a><\/span><\/span>, que la religion est \u00ab une chose tout \u00e0 fait n\u00e9cessaire pour vouloir maintenir une civilisation \u00bb, et que \u00ab ces princes ou ces r\u00e9publiques, qui veulent se conserver sans corruption, doivent avant tout conserver sans corruption les c\u00e9r\u00e9monies de leur religion, et les garder toujours dans leur v\u00e9n\u00e9ration ; car il n’y a pas de meilleur indice de la ruine d’une province que de voir le culte divin m\u00e9pris\u00e9. \u00bb<\/p>\n\n\n\n

Le \u00ab grand la\u00efc \u00bb ne s’est certes pas pench\u00e9 sur les aspects th\u00e9ologiques de la question, mais il a plac\u00e9 la religion et son ensemble de rites, de c\u00e9r\u00e9monies, d’auspices, de repr\u00e9sentations sacr\u00e9es <\/span>4<\/sup><\/a><\/span><\/span>, au fondement de la vie ordonn\u00e9e. L’esth\u00e9tique du sacr\u00e9 et sa repr\u00e9sentation par l’image comme symbole d’une communaut\u00e9 permettent de distinguer l\u2019une des autres, et de dessiner sa posture, son rapport aux autres dans le monde. Le geste sacril\u00e8ge, la profanation de l’ic\u00f4ne sont des actes par lesquels la communaut\u00e9 se tue d’abord elle-m\u00eame. Sans la religion, donc, et sans les \u00ab nerveux \u00bb qui l’interpr\u00e8tent – ce n’est pas un hasard si Proust et Saint Laurent les mettent au m\u00eame niveau que ceux qui ont \u00ab compos\u00e9 des chefs-d’\u0153uvre \u00bb \u2013 le fondement m\u00eame de la vie civile est perdu car \u00ab les royaumes qui ne d\u00e9pendent que de la vertu d’un seul homme, ne sont pas tr\u00e8s durables \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

En reconnaissant la feuille de route indiqu\u00e9e par Machiavel et en s’inspirant largement de l’exemple fran\u00e7ais, peut-\u00eatre l’Italie pourrait-elle aussi red\u00e9couvrir aujourd’hui, en plus d’une conscience plus profonde de son propre int\u00e9r\u00eat national, que la valeur politique et religieuse de ses conglom\u00e9rats du luxe r\u00e9side en partie dans leur devoir de communiquer au monde \u00ab une certaine id\u00e9e de l\u2019Italie \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

En reconnaissant la feuille de route indiqu\u00e9e par Machiavel et en s’inspirant largement de l’exemple fran\u00e7ais, peut-\u00eatre l’Italie pourrait-elle aussi red\u00e9couvrir aujourd’hui, en plus d’une conscience plus profonde de son propre int\u00e9r\u00eat national, que la valeur politique et religieuse de ses conglom\u00e9rats du luxe r\u00e9side en partie dans leur devoir de communiquer au monde \u00ab une certaine id\u00e9e de l\u2019Italie \u00bb.<\/p>Uberto Andreatta<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Oui, mais de quelle mani\u00e8re ? \u00c0 la diff\u00e9rence de la France, l’Italie peine historiquement \u00e0 se doter de structures centrales robustes capables de la faire rivaliser avec ses pairs sur le plan de la force institutionnelle. Il y a donc un manque de soutien pour une orientation n\u00e9o-colbertiste visant \u00e0 annuler les pouss\u00e9es centrifuges de son propre r\u00e9cit. Le paradoxe du luxe italien, ou du moins des entreprises qui sont rest\u00e9es italiennes, r\u00e9side toutefois dans le fait qu’elles sont \u00e9loign\u00e9es du centre, mais qu’elles sont en m\u00eame temps capables de communiquer au monde une id\u00e9e globale de l’Italie, et non les r\u00e9alit\u00e9s locales individuelles auxquelles elles sont li\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

Alors comment combiner ces deux dimensions ? La Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l\u2019institution italienne pour les investissements publics, vient in\u00e9vitablement \u00e0 l’esprit. Au cours des derni\u00e8res ann\u00e9es, la CDP, directement et\/ou par le biais de v\u00e9hicules en propri\u00e9t\u00e9 exclusive ou en participation, a constitu\u00e9 un portefeuille d’actions dans des entreprises strat\u00e9giques pour le syst\u00e8me italien. Le principal instrument, n\u00e9 de la transformation (2016) de l’ancien Fondo Strategico Italiano, est CDP Equity ; Fondo Italiano d’Investimento Sgr, FSI Sgr, QuattroR Sgr, CDP Venture Capital Sgr et quelques autres fonds  compl\u00e8tent le tableau.<\/p>\n\n\n\n

Le monde de la mode et du luxe est d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9sent de diverses mani\u00e8res sous l’\u00e9gide de CDP, \u00e0 commencer par les h\u00f4tels Rocco Forte (dont CDP Equity d\u00e9tient 23 % par le biais du v\u00e9hicule FSI Investimenti, dans lequel la Kuwait Investment Authority d\u00e9tient 22,9 %) pour passer ensuite \u00e0 Missoni (dans lequel le fonds FSI est entr\u00e9 en 2018 avec une participation de 41,2 %), Trussardi (dont la restructuration de 2019 a amen\u00e9 QuattroR \u00e0 d\u00e9tenir une participation de 60 %) et Gruppo Florence (qui a vu l’entr\u00e9e en 2020 du Fondo Italiano d’Investimento aux c\u00f4t\u00e9s de VAM Investments). Enfin, TH Resorts, dont CDP Equity d\u00e9tient 45,9 % et qui g\u00e8re avec CDP l’Italian Hotel School, est \u00e9galement impliqu\u00e9 dans le d\u00e9veloppement de projets h\u00f4teliers haut de gamme, comme l’Ospedale a Mare au Lido de Venise.<\/p>\n\n\n\n

Il s’agit toutefois d’un portefeuille qui manque de lignes directrices uniformes, car – comme nous l’avons vu – il est r\u00e9parti entre plusieurs v\u00e9hicules qui, souvent, ne sont pas d\u00e9tenus en totalit\u00e9 par la CDP et sont le r\u00e9sultat de choix strat\u00e9giques vari\u00e9s, effectu\u00e9s par des \u00e9quipes de gestion diff\u00e9rentes.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 l’instar de ce qui est d\u00e9j\u00e0 pr\u00e9vu (2020) pour le Fonds national du tourisme, la solution pourrait consister \u00e0 regrouper toutes les prises de participation du secteur (actuelles et futures, minoritaires et majoritaires, cot\u00e9es et non cot\u00e9es) dans un seul portefeuille, qui pourrait \u00eatre  appel\u00e9 \u00ab CDP Fashion & Luxury \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

La r\u00e9cente d\u00e9monstration par CDP de sa capacit\u00e9 \u00e0 cr\u00e9er des champions nationaux et europ\u00e9ens dans des secteurs tr\u00e8s innovants (par exemple, la fusion pr\u00e9vue entre Nexi, Sia et Nets dans le domaine des paiements \u00e9lectroniques) rendrait une telle op\u00e9ration tr\u00e8s souhaitable. Nous proposons d\u2019en \u00e9num\u00e9rer les avantages ci-dessous :<\/p>\n\n\n\n

  1. L’entr\u00e9e de CDP dans une initiative industrielle signale normalement aux investisseurs que l’Italie la consid\u00e8re comme strat\u00e9gique, d\u00e9courageant ainsi les initiatives pr\u00e9datrices ou sp\u00e9culatives, et la dispersion des actifs de connaissance ;<\/li>
  2. d’autre part, CDP a pu et d\u00fb prouver ces derni\u00e8res ann\u00e9es qu’elle \u00e9tait un acteur du march\u00e9 au m\u00eame titre que les grands investisseurs institutionnels, \u00e9vitant ainsi la destruction de valeur normalement caus\u00e9e par la fuite de ces investisseurs lorsqu’une entit\u00e9 publique fait irruption ;<\/li>
  3. l’effort suppl\u00e9mentaire de la part de CDP ne serait pas excessif, non seulement parce que certaines des entreprises figurent d\u00e9j\u00e0 dans le portefeuille, mais aussi parce que, comme on l’a vu, la souplesse et la capacit\u00e9 de fonctionner en partenariat permettraient de partager le risque et l’investissement initial avec un nombre relativement important de co-investisseurs, tout en conservant une position de leader dans le projet global ;<\/li>
  4. la possibilit\u00e9 de coter ult\u00e9rieurement l’ensemble du portefeuille \u00e0 la place des entreprises individuelles, avec une dilution relativement contenue pour le m\u00eame montant de ressources \u00e0 lever, permettrait de r\u00e9aliser des \u00e9conomies d’\u00e9chelle en termes d’attractivit\u00e9 du capital ;<\/li>
  5. de nouvelles \u00e9conomies d’\u00e9chelle, cette fois au niveau industriel, seraient possibles – voire n\u00e9cessaires – pour repenser enti\u00e8rement le secteur dans la p\u00e9riode post-pand\u00e9mique, et pour relever le d\u00e9fi du num\u00e9rique ;<\/li>
  6. Les parties les plus dispos\u00e9es \u00e0 co-investir avec CDP dans un projet de port\u00e9e mondiale sont les fonds souverains. CDP est d\u00e9j\u00e0 partenaire de nombre d’entre eux dans le cadre de plusieurs initiatives, mais certains des projets de co-investissement initiaux n’ont pas \u00e9t\u00e9 suivis d’effet, tandis que d’autres se sont chevauch\u00e9s de mani\u00e8re peut-\u00eatre moins lin\u00e9aire (par exemple, l’investissement dans Inalca r\u00e9alis\u00e9 par la coentreprise entre Qatar Holding et FSI Investimenti, elle-m\u00eame d\u00e9tenue par Kuwait Investment Authority). \u2018CDP Fashion & Luxury’ serait l’occasion de rationaliser le syst\u00e8me de partenariat, \u00e9galement \u00e0 la suite d\u2019une r\u00e9\u00e9valuation du cadre g\u00e9opolitique de r\u00e9f\u00e9rence, et en fonction des march\u00e9s \u00e0 attaquer ;<\/li>
  7. l’option de co-investissement pourrait \u00eatre offerte, avec des m\u00e9canismes de gouvernance et de sortie ad\u00e9quats, aux propri\u00e9taires qui ont l’intention de vendre l’entreprise, leur donnant ainsi le sentiment de faire partie d’un projet global visant \u00e0 prot\u00e9ger le syst\u00e8me italien, mais leur permettant \u00e0 la fois de mon\u00e9tiser et\/ou de r\u00e9soudre d’\u00e9ventuels probl\u00e8mes de succession. Dans le m\u00eame temps, les investisseurs institutionnels nationaux, tels que les fonds de pension et les fondations bancaires, pourraient \u00e9galement se sentir concern\u00e9s par cette initiative ;<\/li>
  8. outre l’objectif d\u00e9fensif de l’op\u00e9ration, \u00e0 savoir emp\u00eacher la fuite d’actifs strat\u00e9giques, l’ampleur de l’op\u00e9ration permettrait l’\u00e9laboration d’une strat\u00e9gie \u00ab offensive \u00bb, visant par exemple le rapatriement d’entreprises d\u00e9j\u00e0 vendues, ou la participation \u00e0 des appels d’offres pour l’acquisition de marques internationales en cours de cession.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Dans une p\u00e9riode de transformations des \u00e9quilibres europ\u00e9ens et en pr\u00e9paration du Trait\u00e9 du Quirinal, la France peut indiquer le chemin que l’Italie devrait suivre dans les prochaines ann\u00e9es, pour reconna\u00eetre \u00e0 son industrie du luxe une valeur qui ne soit pas seulement \u00e9conomique, mais profond\u00e9ment et compl\u00e8tement strat\u00e9gique, et red\u00e9couvrir ainsi une \u00ab certaine id\u00e9e d\u2019elle-m\u00eame \u00bb.<\/p>Uberto Andreatta<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

    De cette fa\u00e7on, l’Italie pourrait rapidement grimper dans le classement des g\u00e9ants mondiaux du luxe, qui ne compte aujourd’hui que deux entreprises italiennes (EssilorLuxottica \u00e0 la 7e place et Prada \u00e0 la 19e place) parmi les 20 premi\u00e8res pour le chiffre d’affaires <\/span>5<\/sup><\/a><\/span><\/span>. Simultan\u00e9ment, elle r\u00e9duirait la fragmentation du secteur en Italie, qui voit 19 entreprises (c’est-\u00e0-dire celles autres que les leaders EssilorLuxottica, Prada et Giorgio Armani) se partager 52 % du chiffre d’affaires total et la taille moyenne par entreprise (1,578 milliard de dollars de chiffre d’affaires 2019) inf\u00e9rieure \u00e0 la moyenne du Top 100 mondial (2,806 milliards de dollars). \u00c0 l’inverse, en France, seules 6 entreprises (c’est-\u00e0-dire celles autres que LVMH, Kering et L’Or\u00e9al) doivent se contenter de 15 % du chiffre d’affaires total, et la taille moyenne est de 8,831 milliards de dollars (un chiffre clairement influenc\u00e9 par LVMH et Kering) <\/span>6<\/sup><\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n\n\n\n

    Dans une p\u00e9riode de transformations des \u00e9quilibres europ\u00e9ens et en pr\u00e9paration du Trait\u00e9 du Quirinal, la France peut indiquer le chemin que l’Italie devrait suivre dans les prochaines ann\u00e9es, pour reconna\u00eetre \u00e0 son industrie du luxe une valeur qui ne soit pas seulement \u00e9conomique, mais profond\u00e9ment et compl\u00e8tement strat\u00e9gique, et red\u00e9couvrir ainsi une \u00ab certaine id\u00e9e d\u2019elle-m\u00eame \u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Si l’on attribue souvent \u00e0 l’industrie du luxe une valeur purement \u00e9conomique, le cas de la France montre qu’elle poss\u00e8de en r\u00e9alit\u00e9 un fort potentiel g\u00e9opolitique. \u00c0 l’heure o\u00f9 l’approfondissement des liens entre Rome et Paris, dans le contexte de la pr\u00e9paration du trait\u00e9 du Quirinale, est \u00e0 nouveau \u00e0 l’ordre du jour, Uberto Andreatta affirme que l’Italie pourrait tirer parti de l’exp\u00e9rience fran\u00e7aise, et utiliser son industrie du luxe de mani\u00e8re strat\u00e9gique pour transmettre \u00ab  une certaine id\u00e9e 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