{"id":74170,"date":"2025-08-01T11:44:59","date_gmt":"2025-08-01T09:44:59","guid":{"rendered":"https:\/\/legrandcontinent.eu\/es\/?p=74170"},"modified":"2025-08-01T11:45:04","modified_gmt":"2025-08-01T09:45:04","slug":"necesitamos-venecia-como-necesitamos-el-fin-del-mundo-una-conversacion-con-denis-crouzet-y-elisabeth-crouzet-pavan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/legrandcontinent.eu\/es\/2025\/08\/01\/necesitamos-venecia-como-necesitamos-el-fin-del-mundo-una-conversacion-con-denis-crouzet-y-elisabeth-crouzet-pavan\/","title":{"rendered":"\u00abNecesitamos Venecia como necesitamos el fin del mundo\u00bb, una conversaci\u00f3n con Denis Crouzet y \u00c9lisabeth Crouzet-Pavan"},"content":{"rendered":"\n

Gran Tour<\/em><\/a>, nuestra hist\u00f3rica serie de verano, vuelve con una nueva temporada.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Como cada a\u00f1o, te invitamos a explorar la afinidad entre personalidades y espacios geogr\u00e1ficos en los que no nacieron o en los que no vivieron realmente, pero que sin embargo desempe\u00f1aron un papel crucial en su trayectoria intelectual o art\u00edstica.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de <\/em>Nikos Aliagas<\/em><\/a> sobre Mesolongi<\/em>, <\/em>Fran\u00e7oise Nyssen<\/em><\/a> sobre Arles, <\/em>G\u00e9rard Araud<\/em><\/a> sobre Hidra, <\/em>\u00c9douard Louis<\/em><\/a> sobre Atenas, <\/em>Anne-Claire Coudray<\/em><\/a> sobre R\u00edo, <\/em>Edoardo Nesi<\/em><\/a> sobre Forte dei Marmi, <\/em>Helen Thompson<\/em><\/a> sobre N\u00e1poles y <\/em>Pierre Assouline<\/em><\/a> sobre C\u00f3rcega, seguimos a Denis Crouzet y \u00c9lisabeth Crouzet-Pavan en Venecia.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Para recibir todos los episodios,<\/em> suscr\u00edbete al Grand Continent<\/em><\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

\u00bfCu\u00e1ndo fueron a Venecia por primera vez?<\/h3>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet-Pavan<\/h4>\n\n\n\n

Creo que ten\u00eda 13 o 14 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n\n\n

\n \n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/picture>\r\n \n <\/a>\n<\/figure>\n\n\n

Me parece que mi primer encuentro con la ciudad fue sobre todo una primera relaci\u00f3n con el agua, lo que fue determinante para mi relaci\u00f3n posterior con la laguna y, en general, con el espacio veneciano.<\/p>\n\n\n\n

Un lugar al que se llega por agua, por lo tanto.<\/h3>\n\n\n\n

S\u00ed. Unos primos lejanos, a los que apenas conoc\u00eda, fueron a recogerme al aeropuerto de Venecia en una barca tradicional veneciana, una sanpierota<\/em> \u2014lo que hoy ser\u00eda muy dif\u00edcil, dado el tumultuoso tr\u00e1fico de taxis en el canal que lleva al aeropuerto\u2014 y me llevaron a la plaza de San Marcos.<\/p>\n\n\n\n

Mi primer encuentro con Venecia fue, por tanto, acu\u00e1tico, a ras del agua, en una barca veneciana.<\/p>\n\n\n\n

Creo que en ese momento tom\u00e9 conciencia inmediatamente del v\u00ednculo fundamental que existe entre la ciudad y las aguas que la rodean. Para m\u00ed, tanto en mi trabajo como en mis itinerarios, la laguna es tan importante como la ciudad. Esta primera experiencia fue a\u00fan m\u00e1s impactante porque luego se prolong\u00f3 con muchos otros recorridos.<\/p>\n\n\n\n

El espacio lagunar se convirti\u00f3 muy r\u00e1pidamente en un territorio familiar, algo que no es habitual para la mayor\u00eda de quienes ven Venecia por primera vez.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfEste primer encuentro est\u00e1 m\u00e1s marcado por la dimensi\u00f3n lagunar de la ciudad que por su paisaje urbano?<\/h3>\n\n\n\n

De hecho, descubr\u00ed Venecia tal y como lo recomendaban los textos venecianos de finales de la Edad Media para resaltar el valor de su ciudad: por la plaza de San Marcos y viendo este espacio desde el agua, a trav\u00e9s de las dos columnas erigidas para delimitar, en la frontera entre la tierra y el canal, un umbral simb\u00f3lico.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth me gui\u00f3 \u2014yo a\u00fan medio dormido\u2014 a trav\u00e9s de una multitud de calli<\/em>, hasta una pensi\u00f3n que, en mi recuerdo, encarna la Venecia que hoy ya no existe: una pensi\u00f3n muy modesta, donde las habitaciones ten\u00edan camas grandes con almohadas enormes.<\/p>Denis Crouzet<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Denis Crouzet, usted descubri\u00f3 Venecia m\u00e1s tarde, \u00bfno es as\u00ed?<\/h3>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n\n\n
\n \n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/picture>\r\n \n <\/a>\n<\/figure>\n\n\n

Deb\u00eda de tener 27 o 28 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Antes, mi familia y yo sol\u00edamos ir a Italia en nuestro Peugeot 403 o 404. Sin embargo, mi madre decidi\u00f3 que Venecia era un lugar al que no deb\u00edamos ir en familia.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPor qu\u00e9?<\/h3>\n\n\n\n

Hab\u00eda que ir casados, como ella y mi padre en su d\u00eda…<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed que fuimos antes de casarnos.<\/p>\n\n\n\n

Recuerdo haber bajado del Simplon Express<\/em>, el tren nocturno que entonces un\u00eda Par\u00eds con Belgrado y que, cuando llegaba a tiempo, permit\u00eda llegar a Venecia poco antes de las 8 de la ma\u00f1ana.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth me gui\u00f3 \u2014yo a\u00fan medio dormido\u2014 a trav\u00e9s de una multitud de calli<\/em>, hasta una pensi\u00f3n que, en mi recuerdo, encarna la Venecia que hoy ya no existe: una pensi\u00f3n muy modesta, donde las habitaciones ten\u00edan camas grandes con almohadas enormes que hoy en d\u00eda no se nos ocurrir\u00eda ofrecer a los turistas…<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet-Pavan…<\/h4>\n\n\n\n

\u2026y mucho polvo.<\/p>\n\n\n\n\n\n

\n \n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/picture>\r\n \n
De hecho, descubr\u00ed Venecia tal y como lo recomendaban los textos venecianos de finales de la Edad Media para resaltar el valor de su ciudad: por la plaza de San Marcos y viendo este espacio desde el agua, a trav\u00e9s de las dos columnas erigidas para delimitar, en la frontera entre la tierra y el canal, un umbral simb\u00f3lico. \u00a9 SIPA<\/figcaption>\n <\/a>\n<\/figure>\n\n\n

Denis Crouzet<\/em><\/p>\n\n\n\n

Efectivamente. No hab\u00eda que mirar demasiado debajo de las camas. No recuerdo si hab\u00eda ducha en la habitaci\u00f3n o si estaba en el piso de arriba, pero es un mundo que ya no existe, al que ning\u00fan turista ir\u00eda: incluso los AirBnB de baja categor\u00eda pretenden ofrecer m\u00e1s. Pero era muy agradable.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet-Pavan<\/h4>\n\n\n\n

Sobre todo estaba muy cerca del Archivio di Stato y muchos investigadores que sol\u00edan trabajar all\u00ed se alojaban durante semanas. Evidentemente, los precios ten\u00edan que ser muy bajos para que los j\u00f3venes docenti<\/em> pudieran quedarse durante largas temporadas. Hoy en d\u00eda ser\u00eda imposible encontrar algo parecido.<\/p>\n\n\n\n

Venecia es una ciudad en la que uno se pierde y en la que hay que perderse.<\/p>Denis Crouzet<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo se llamaba ese lugar?<\/h3>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

Se trataba de la pensi\u00f3n De Stefani, cerca de San Barnab\u00e0, en la calle del Traghetto, que hoy se ha convertido en un hotel \u00abtre stelle \u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Creo que parte de mi nostalgia por Venecia \u2014que el hiper-turismo ha convertido en un monstruo\u2014 tambi\u00e9n proviene de que cerca de all\u00ed conoc\u00ed enseguida una trattoria popular, la Trattoria Dona Onesta, donde serv\u00edan enormes platos de fegato alla veneziana<\/em> y otras delicias.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet-Pavan<\/h4>\n\n\n\n

Todav\u00eda existe. En el puente de la Dona Onesta, pero ha cambiado de estilo.<\/p>\n\n\n\n

Hoy en d\u00eda, \u00bfc\u00f3mo perderse con un tel\u00e9fono? Llegas a perderte el decoro<\/em> urbano y no ves nada de las escenas b\u00edblicas esculpidas en los p\u00f3rticos.<\/p>Denis Crouzet<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Parecen nost\u00e1lgicos.<\/h3>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

Me doy cuenta de que enseguida conoc\u00ed y apreci\u00e9 Venecia por lo que ya no es y nunca volver\u00e1 a ser.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfLa Venecia que descubri\u00f3 a los 27 o 28 a\u00f1os correspond\u00eda con la idea que se hab\u00eda hecho de ella?<\/h3>\n\n\n\n

No esperaba nada. Desde ese punto de vista, siempre he deambulado por Venecia sin rumbo fijo, y sigo sin orientarme.<\/p>\n\n\n\n

Venecia es una ciudad en la que uno se pierde y en la que hay que perderse.<\/p>\n\n\n\n

Hoy en d\u00eda, \u00bfc\u00f3mo perderse con un tel\u00e9fono que miras constantemente y que te dice ad\u00f3nde ir para llegar lo m\u00e1s r\u00e1pido y seguro posible a donde quieres ir? Llegas a perderte el decoro<\/em> urbano y no ves nada de las escenas b\u00edblicas esculpidas en los p\u00f3rticos.<\/p>\n\n\n\n

La visi\u00f3n de la ciudad que permanece en m\u00ed es la de una Venecia a\u00fan encantada, en la que hab\u00eda que retroceder para intentar encontrar el camino.<\/p>\n\n\n\n\n\n

\n \n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/picture>\r\n \n
Siempre he deambulado por Venecia sin rumbo fijo, y sigo sin orientarme. \u00a9 Walter Mori\/Mondadori Portfolio\/Sipa USA<\/figcaption>\n <\/a>\n<\/figure>\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet-Pavan<\/h4>\n\n\n\n

En mi opini\u00f3n, los tel\u00e9fonos son uno de los principales problemas de la Venecia actual. Durante mucho tiempo, como siguen repitiendo algunos visitantes habituales de Venecia, algunos barrios de la ciudad se mantuvieron relativamente al margen del turismo.<\/p>\n\n\n\n

Ya no queda ninguno desde que las aplicaciones permiten a todo el mundo circular por todas partes.<\/p>\n\n\n\n

Estas aplicaciones lo permiten a\u00fan m\u00e1s, ya que son indispensables: basta con ver el mapa de AirBnB para darse cuenta de hasta qu\u00e9 punto coincide con el de la ciudad. No hay un solo lugar en Venecia, ni siquiera en las zonas m\u00e1s perif\u00e9ricas, donde no haya un cierto n\u00famero de estos alojamientos tur\u00edsticos, identificables por las cajas de llaves.<\/p>\n\n\n\n

Aunque el tr\u00e1fico se concentra siempre en los lugares c\u00e9ntricos, los turistas han invadido todo el per\u00edmetro urbano, sin intentar \u00abaprender\u00bb la ciudad.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfD\u00f3nde ir\u00eda a dar una passeggiata<\/em>?<\/h3>\n\n\n\n

Alrededor de San Francesco della Vigna hay una especie de microbarrio relativamente protegido, pero que tambi\u00e9n est\u00e1 cambiando r\u00e1pidamente. <\/p>\n\n\n\n

Hay que alejarse cada vez m\u00e1s para encontrar lugares donde a\u00fan viven los venecianos: via Garibaldi, Sant\u2019Alvise o San Pietro di Castello. Sin embargo, se trata de lugares situados en la periferia de Venecia y que, en el caso de la via Garibaldi, ni siquiera pertenec\u00edan a la Venecia hist\u00f3rica. Estas zonas, al igual que el extremo noroeste de Venecia, alrededor del rio di Cannaregio, eran todav\u00eda hace 20 o 30 a\u00f1os \u00ablugares inc\u00f3modos y extremos\u00bb<\/em>, por utilizar un t\u00e9rmino que empleaban los venecianos en el siglo XV para referirse a estas zonas marginales de la ciudad.<\/p>\n\n\n\n\n\n

\n \n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/picture>\r\n \n
Los lugares a\u00fan preservados del turismo me parecen cada vez menos numerosos y cada vez m\u00e1s alejados del centro. \u00a9 Mario De Biasi\/Mondadori Portfolio\/Sipa USA<\/figcaption>\n <\/a>\n<\/figure>\n\n\n

Hoy en d\u00eda, el rio di Cannareggio est\u00e1 repleto de bares, trattorie y <\/em>terrazas donde se bebe y se come d\u00eda y noche.<\/p>\n\n\n\n

Los lugares a\u00fan preservados del turismo me parecen cada vez menos numerosos y cada vez m\u00e1s alejados del centro.<\/p>\n\n\n\n

En sus libros sobre la historia de la ciudad, escribe que Venecia es una invenci\u00f3n, una construcci\u00f3n permanente, incansable, casi absurda. Sin embargo, parece describir una din\u00e1mica irreversible.<\/h3>\n\n\n\n

La museificaci\u00f3n ha llegado hoy a un punto extremo. Ni siquiera estoy segura de que sea pertinente hablar de museificaci\u00f3n, en la medida en que la mayor parte de los turistas que visitan Venecia no ven la ciudad y desconocen sus monumentos y museos: pasean por ella como se pasea por un parque de atracciones.<\/p>\n\n\n\n

La ciudad se ha convertido en un decorado en el que los turistas evolucionan; es un escenario que les permite desempe\u00f1ar su papel de turistas.<\/p>\n\n\n\n

Para comprenderlo, basta con observar \u2014pero no durante mucho tiempo, porque el espect\u00e1culo es bastante provocador\u2014 a los turistas que invaden Venecia durante el carnaval.<\/p>\n\n\n\n

Muchos habitantes prefieren ignorar el carnaval, o m\u00e1s bien lo que se ha convertido. Algunos se escapan a la monta\u00f1a durante lo que sin duda es, para ellos, una de las semanas m\u00e1s duras del a\u00f1o. Durante d\u00edas, deambulan por las calles personas que no son venecianas, disfrazadas de falsos personajes del siglo XVIII, algunas con m\u00e1scaras fabricadas en China. Se admiran entre s\u00ed, se hacen fotos, solo se miran a s\u00ed mismos, sin contemplar nunca la belleza de Venecia. En esta ocasi\u00f3n se produce una apropiaci\u00f3n de la ciudad, fomentada desde hace a\u00f1os por el poder pol\u00edtico local.<\/p>\n\n\n\n

\u00a1Es un turismo rel\u00e1mpago, un turismo Blitz!<\/p>Denis Crouzet<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

Esta p\u00e9rdida de identidad de Venecia, en la que los turistas, multiplicando las selfies, se ven a s\u00ed mismos sin ver la ciudad, se traduce en una marginaci\u00f3n de los lugares emblem\u00e1ticos: si pasas por delante del Museo de la Academia, uno de los m\u00e1s bellos del mundo, ver\u00e1s que hay muy pocos visitantes.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet-Pavan<\/h4>\n\n\n\n

Durante la boda de Bezos, los peri\u00f3dicos italianos presentaron como una noticia absolutamente extraordinaria el hecho de que uno o dos invitados a la boda visitaran la Academia, pero solo para ver El hombre de Vitruvio<\/em>, no los Carpaccio.<\/p>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

Una de mis grandes distracciones, que he cultivado con \u00c9lisabeth, es salir al azar, hasta encontrarme frente a una iglesia que ya he visitado, entrar y ver tres o cuatro cuadros extraordinarios de todas las \u00e9pocas.<\/p>\n\n\n\n

Si hacen como yo, les sorprender\u00e1 ver que no hay nadie que los acompa\u00f1e. Disfrutas de una paz real. Y, de una iglesia a otra, har\u00e1n la misma observaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Ayer le\u00ed en Il<\/em> Gazzettino<\/em>, uno de los dos peri\u00f3dicos venecianos, un art\u00edculo sobre la duraci\u00f3n media de la estancia de los turistas en Venecia. Y me entristeci\u00f3 ver que los chinos, cada vez m\u00e1s numerosos, en promedio no se quedan m\u00e1s de un d\u00eda y medio, incluyendo una excursi\u00f3n a Burano y el obligatorio paseo en g\u00f3ndola.<\/p>\n\n\n\n

Por lo tanto, no permanecen en Venecia m\u00e1s que unas pocas horas.<\/p>\n\n\n\n

\u00a1Es un turismo rel\u00e1mpago, un turismo Blitz!<\/p>\n\n\n\n\n\n

\n \n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/picture>\r\n \n
Esta p\u00e9rdida de identidad de Venecia, en la que los turistas, multiplicando las selfies, se ven a s\u00ed mismos sin ver la ciudad, se traduce en una marginaci\u00f3n de los lugares emblem\u00e1ticos: si pasas por delante del Museo de la Academia, uno de los m\u00e1s bellos del mundo, ver\u00e1s que hay muy pocos visitantes. \u00a9 Angelo Cozzi\/Mondadori Portfolio\/Sipa USA<\/figcaption>\n <\/a>\n<\/figure>\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet-Pavan<\/h4>\n\n\n\n

El Ayuntamiento de Venecia publica regularmente estad\u00edsticas sobre el turismo que son una mina de informaci\u00f3n totalmente desoladora. Por ejemplo, nos dice que hay entre 10 y 12 millones de turistas al a\u00f1o. Varios cientos de miles visitan el Palacio Ducal; muchos menos los distintos museos. Son cifras absolutamente rid\u00edculas si las comparamos con la masa de turistas que cada d\u00eda pasan al menos unas horas en la ciudad: alrededor de 100.000, el doble de la poblaci\u00f3n local.<\/p>\n\n\n\n

Parad\u00f3jicamente, las huellas del pasado, a veces muy lejano, est\u00e1n muy presentes en Venecia y no se ven afectadas por el exceso de turismo.<\/h3>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet-Pavan<\/h4>\n\n\n\n

Como suele ocurrir en Italia, las huellas de la historia son visibles y f\u00e1cilmente descifrables, pero el caso veneciano es especialmente llamativo. Hay que adentrarse en los islotes urbanos conquistados y urbanizados en el siglo XX para no ver viviendas que datan al menos del siglo XVI o XVII. No hay pr\u00e1cticamente nada moderno en Venecia. La mayor parte del patrimonio arquitect\u00f3nico es el que los visitantes pod\u00edan descubrir a finales del siglo XVIII.<\/p>\n\n\n\n

Al entrar, caminando por las calli<\/em>, es muy f\u00e1cil conectar con el pasado: cuando se camina por Venecia, se est\u00e1 en el pasado.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQu\u00e9 relaci\u00f3n tienen con los habitantes? \u00bfEst\u00e1n integrados en la vida universitaria de Ca\u2019 Foscari?<\/h3>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet-Pavan<\/h4>\n\n\n\n

La Ca\u2019 Foscari se ha convertido en una gran universidad, cuando hist\u00f3ricamente, durante la Rep\u00fablica de Venecia, y desde el siglo XV y la conquista de la Terraferma, la \u00fanica universidad era la de Padua.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la C\u00e0 Foscari no ha cuajado muy bien en la ciudad, sobre todo por las consecuencias del hiper-turismo. Es pr\u00e1cticamente imposible para los estudiantes encontrar alojamiento a un precio razonable y muchos tienen que venir todos los d\u00edas desde la Terraferma, donde viven. Por eso, Venecia no es una ciudad estudiantil, a diferencia de Padua. Sin embargo, la universidad podr\u00eda haber representado una alternativa a la monocultura tur\u00edstica…<\/p>\n\n\n\n

Por nuestra parte, solo frecuentamos a venecianos y casi solo o\u00edmos hablar veneciano. Nuestra hija, Guillemette, gracias a las vacaciones de verano en Venecia, es capaz de hablar con acento veneciano y conoce todas las expresiones \u00abpesanti\u00bb del dialecto.<\/p>\n\n\n\n

Yo misma soy en parte veneciana por parte de mi padre. Para nosotros, la \u00fanica forma de subsistir en Venecia es vivir con los venecianos que subsisten.<\/p>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

Por mi parte, descubr\u00ed Venecia a trav\u00e9s de sus habitantes.<\/p>\n\n\n\n\n\n

\n \n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/picture>\r\n \n
Recuerdo haberme sentado en una gran barca en la que \u00e9ramos siete u ocho. En otra barca hab\u00eda otras tantas personas. Excepto yo, todos hablaban veneciano. \u00a9 Walter Mori\/Mondadori Portfolio\/Sipa USA)<\/figcaption>\n <\/a>\n<\/figure>\n\n\n

Cu\u00e9ntenos.<\/h3>\n\n\n\n

Durante mi primera visita a Venecia, la familia veneciana de Elisabeth me permiti\u00f3 participar en la fiesta del Redentor…<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet-Pavan<\/h4>\n\n\n\n

Hasta los a\u00f1os setenta-ochente, la fiesta segu\u00eda un curso tradicional: todo transcurr\u00eda sobre el agua. Desde el canal de la Giudecca y la plaza de San Marcos, las barcas se dirig\u00edan al Lido o a una isla m\u00e1s o menos cercana para esperar el amanecer en la laguna. El sol era el s\u00edmbolo de la resurrecci\u00f3n de la ciudad tras la peste. Hoy en d\u00eda, estos rituales han desaparecido casi por completo y los venecianos han sido sustituidos poco a poco por turistas que acuden a la fiesta sobre el agua.<\/p>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

Recuerdo haberme sentado en una gran barca en la que \u00e9ramos siete u ocho. En otra barca hab\u00eda otras tantas personas. Excepto yo, todos hablaban veneciano: era una ocasi\u00f3n para reunirse y preservar su identidad.<\/p>\n\n\n\n

Los m\u00e1s fuertes remaban.<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de ver los fuegos artificiales en el bacino<\/em>, fuimos a Vignole, una isla de la laguna, para esperar el amanecer comiendo platos tradicionales que hab\u00edamos llevado y bebiendo cantidades astron\u00f3micas de vino; yo a\u00fan no hab\u00eda desarrollado la capacidad de absorci\u00f3n veneciana.<\/p>\n\n\n\n

Recuerdo especialmente a un gran remero llamado Bobo, que hab\u00eda tra\u00eddo un gran radiocasete y pon\u00eda m\u00fasica a todo volumen en mitad de la noche.<\/p>\n\n\n\n

Alguien le hizo un comentario y la situaci\u00f3n se convirti\u00f3 en una semipelea. Al final, el radiocasete acab\u00f3 en el agua: Bobo declar\u00f3 que, ya que nadie quer\u00eda escucharlo, no ve\u00eda sentido en conservarlo.<\/p>\n\n\n\n

Lo lanz\u00f3 al agua, y el sol sali\u00f3 justo en ese momento. Eran las cinco de la ma\u00f1ana y tardamos otras dos horas remando para volver a Venecia. Hoy en d\u00eda, eso ser\u00eda imposible, debido a las lanchas a motor de gran potencia que provocan tal oleaje que es imposible navegar.<\/p>\n\n\n\n

Otra vez, tambi\u00e9n por la ma\u00f1ana temprano, cuando lleg\u00e1bamos al Lido, donde nos aloj\u00e1bamos, saltando al pont\u00f3n para amarrar la sanpierota<\/em> del primo, pas\u00f3 una enorme lancha neum\u00e1tica y las olas me hicieron caer a la laguna, especialmente fangosa en ese lugar.<\/p>\n\n\n\n

Al volver, recuerdo que Elisabeth y su prima tuvieron que seguirme a distancia porque ol\u00eda mucho a barro. \u00a1El olor era tan fuerte que casi me hicieron desvestirme por completo!<\/p>\n\n\n\n

Ha mencionado platos t\u00edpicos. \u00bfQu\u00e9 relaci\u00f3n tiene con la gastronom\u00eda veneciana?<\/h3>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet-Pavan<\/h4>\n\n\n\n

Sigue siendo una de las m\u00e1s pobres de Italia. A veces puede resultar interesante, sobre todo por sus influencias orientales y sus sabores agridulces, presentes desde finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Pero, a medida que la ciudad se empobrec\u00eda, la cocina tambi\u00e9n se empobrec\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Erasmo, a principios del siglo XVI, ya se quejaba amargamente de la cocina veneciana y hablaba de cangrejos que le ofrec\u00edan y que parec\u00edan pescados en letrinas, de quesos extremadamente duros…<\/p>\n\n\n\n

S\u00ed, pero observo una cierta deriva de los cicchetti<\/em>, que se est\u00e1n convirtiendo en tapas.<\/p>\u00c9lisabeth Crouzet-Pavan<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

A\u00fan as\u00ed, quedan algunas especialidades, como las sarde<\/em> in saor<\/em>, una preparaci\u00f3n de sardinas fritas con vinagre, pasas y cebolla que se puede conservar durante mucho tiempo. Tambi\u00e9n se preparaba, el d\u00eda de la fiesta del Redentor, el pato de la laguna. Pero los patos han desaparecido.<\/p>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n estaban los spaghetti alle vongole<\/em>…<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet-Pavan…<\/h4>\n\n\n\n

\u2026pero ya no hay, o casi no hay, almejas porque se las comen los cangrejos azules. Los barcos especializados en la pesca de almejas est\u00e1n ahora parados en Chioggia…<\/p>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

Cuando uno se levanta temprano en Venecia, puede ver a los repartidores llevando a las trattorie<\/em> grandes cajas de pescado congelado procedente de Tailandia o Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

La pasteler\u00eda sigue siendo local, especialmente el petit four<\/em>, una especie de pastel alargado de pasta de almendras, que no tiene nada de franc\u00e9s a pesar de su nombre.<\/p>\n\n\n\n

Los turistas comen men\u00fas t\u00edpicos cuyos ingredientes suelen proceder de muy lejos.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfSigue existiendo la costumbre de tomar cicchetti<\/em> y una copa de vino seco como aperitivo?<\/h3>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet-Pavan<\/h4>\n\n\n\n

S\u00ed, pero observo una cierta deriva de los cicchetti<\/em>, que se est\u00e1n convirtiendo en tapas.<\/p>\n\n\n\n

Los m\u00e1s tradicionales est\u00e1n desapareciendo porque las materias primas, como los pulpos peque\u00f1os, los moscardini<\/em>, son cada vez m\u00e1s escasas.<\/p>\n\n\n\n\n\n

\n \n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/picture>\r\n \n
En el Lido el tiempo se detuvo en los a\u00f1os sesenta, m\u00e1s o menos. Y es muy agradable. \u00a9 JAMET PIERRE\/SIPA<\/figcaption>\n <\/a>\n<\/figure>\n\n\n

Usted suele alojarse en el Lido. \u00bfEst\u00e1 m\u00e1s en contacto con una realidad menos marcada por el hiper-turismo que tanto lamenta?<\/h3>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet Pavan<\/h4>\n\n\n\n

S\u00ed, porque el Lido es la playa de Venecia, pero es una playa donde casi solo hay venecianos. A veces vienen algunos turistas a ba\u00f1arse o a dar un paseo, pero \u00abla isla\u00bb, como la llaman los lugare\u00f1os, sigue siendo un lugar preservado.<\/p>\n\n\n\n

El tiempo se detuvo all\u00ed en los a\u00f1os sesenta, m\u00e1s o menos. Y es muy agradable.<\/p>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

En invierno, es un mundo helado. A partir de las 6 de la tarde, no hay casi nadie en las calles.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet Pavan<\/h4>\n\n\n\n

S\u00ed, en invierno es un peque\u00f1o mundo envuelto en humedad, niebla… Nada que ver con la isla de Burano, que en su momento se integr\u00f3 en los circuitos tur\u00edsticos, lo que provoc\u00f3 una profunda transformaci\u00f3n: esta isla de pescadores, como otras microislas, sufre hoy una aut\u00e9ntica invasi\u00f3n tur\u00edstica, con un n\u00famero cada vez mayor de trattorias, mientras que enfrente, en Torcello, apenas hay gente.<\/p>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

Torcello sigue siendo una isola<\/em> preservada porque hay que cambiar de vaporetto. No hay sincronizaci\u00f3n entre las l\u00edneas, por lo que a menudo se pierde la conexi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfTorcello sigue siendo el secreto mejor guardado de la laguna?<\/h3>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet Pavan<\/h4>\n\n\n\n

\u00a1Un secreto bastante desvelado!<\/p>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

La Locanda Cipriani era demasiado peque\u00f1a para Jeff Bezos, por lo que no pudo venir a Torcello, \u00a1y seguro que lo habr\u00e1n echado de menos!<\/p>\n\n\n\n

En invierno, es un mundo helado. A partir de las 6 de la tarde, no hay casi nadie en las calles.<\/p>Denis Crouzet<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

M\u00e1s all\u00e1 de la laguna, \u00bfhan visitado otras zonas del V\u00e9neto?<\/h3>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet Pavan<\/h4>\n\n\n\n

Conocemos bien la parte continental, tanto sus ciudades como sus villas.<\/p>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

En coche es muy agradable porque, una vez m\u00e1s, puedes perderte y llegar a una iglesia desconocida a la que no va nadie.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet Pavan<\/h4>\n\n\n\n

Seamos sinceros: nuestras expediciones m\u00e1s frecuentes nos llevan sobre todo a comprar vino, a las colinas del prosecco, a Conegliano o Valdobbiadene, o al Friuli.<\/p>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

Es interesante observar all\u00ed c\u00f3mo la destrucci\u00f3n de la Venecia antigua est\u00e1 dirigida en realidad por los venecianos, no solo de Venecia, sino tambi\u00e9n de la Terraferma: hace 30 a\u00f1os, el prosecco era muy poco conocido en el propio V\u00e9neto. Desde entonces, ha tenido un \u00e9xito mundial: las vi\u00f1as ya no se plantan solo en las colinas subalpinas, sino en un territorio cada vez m\u00e1s extenso…<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet Pavan…<\/h4>\n\n\n\n

\u2026hasta el mar.<\/p>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

S\u00ed, lo que hace que, al mismo tiempo, la calidad haya bajado mucho. A veces es mejor evitar las botellas de prosecco, o incluso las copas que suelen servir en los bares con un tirador.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet Pavan<\/h4>\n\n\n\n

La globalizaci\u00f3n del spritz es, en cierto modo, la imagen m\u00e1s impactante de la Venecia actual.<\/p>\n\n\n\n

Un art\u00edculo publicado, tambi\u00e9n en la prensa local, tras la famosa boda de Bezos, nos llam\u00f3 mucho la atenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de una serie de protestas, la opini\u00f3n p\u00fablica se hab\u00eda mostrado bastante favorable al evento, gracias a la lluvia de dinero que cay\u00f3 sobre los hoteles, restaurantes y taxis. La semana siguiente a la boda, un profesor de econom\u00eda alab\u00f3 sus m\u00e9ritos en uno de los peri\u00f3dicos locales, explicando que este tipo de eventos aumentaban la calidad de la \u00abmarca Venecia\u00bb. La marca<\/em> Venecia. Todo estaba dicho: Venecia se hab\u00eda convertido en una \u00abmarca\u00bb.<\/p>\n\n\n\n\n\n

\n \n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n <\/picture>\r\n \n
Al ir a Venecia, se puede cultivar una especie de melancol\u00eda, \u00edntimamente ligada a la historia que tenemos ante nosotros, frente a esta completa transformaci\u00f3n que no puede dar marcha atr\u00e1s. \u00a9 Mario De Biasi\/Mondadori Portfolio\/Sipa USA<\/figcaption>\n <\/a>\n<\/figure>\n\n\n

\u00bfC\u00f3mo se puede ver Venecia sin la marca?<\/h3>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

Hay que levantarse temprano.<\/p>\n\n\n\n

Al amanecer, los turistas m\u00e1s aventureros a\u00fan est\u00e1n en Piazzale Roma, buscando su camino.<\/p>\n\n\n\n

En ese momento, Venecia es toda tuya, sola, silenciosa.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet Pavan<\/h4>\n\n\n\n

Paul Morand cuenta en Venises<\/em> historias de niebla en las que la gente se ca\u00eda a los canales todos los d\u00edas por no ver nada… Pero cada vez hay menos niebla. Y bueno, es Paul Morand…<\/p>\n\n\n\n

Por la ma\u00f1ana, solo se oye a los repartidores gritar \u00abocchio<\/em>\u00bb, es decir, \u00abojo, cuidado\u00bb, porque empujan sus carretillas por los puentes. Es un momento especial en el que el paisaje veneciano est\u00e1 ah\u00ed, bien visible; en cuanto al paisaje sonoro, tambi\u00e9n sigue siendo, en cierto modo, veneciano.<\/p>\n\n\n\n

Venecia se encuentra, por tanto, inmersa en una profunda contradicci\u00f3n. Casi todo el mundo se queja de los excesos del turismo, mientras que los ingresos de la ciudad provienen del turismo sin que se busquen realmente alternativas econ\u00f3micas.<\/p>\u00c9lisabeth Crouzet Pavan<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

\u00bfHay que salir de Venecia para encontrar estos paisajes?<\/h3>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

Efectivamente. En el Lido hay un peque\u00f1o pueblo, ni siquiera es una ciudad propiamente dicha, que se llama Malamocco. Tiene una iglesia magn\u00edfica y a\u00fan conserva algo de aquella \u00e9poca en la que casi no hab\u00eda nadie.<\/p>\n\n\n\n

O Murano: all\u00ed tambi\u00e9n hay algunas iglesias que son aut\u00e9nticos tesoros. Pero los turistas se agolpan ante los escaparates para mirar la cristaler\u00eda china: perritos o patitos de cristal, o cualquier otra baratija.<\/p>\n\n\n\n

No se trata de decir que el turismo sea una cat\u00e1strofe. El poder pol\u00edtico local, en realidad, es un poder que considera Venecia como una especie de parque en el que los turistas deben pasear.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet Pavan<\/h4>\n\n\n\n

Venecia es una ciudad fundamentalmente esquizofr\u00e9nica, tanto por parte de los responsables pol\u00edticos como de los propios habitantes. Por un lado, se oye constantemente un lamento<\/em> colectivo sobre la decadencia de la ciudad. La culpa se atribuye a los turistas: los turistas no respetan la ciudad, que se est\u00e1 quedando sin habitantes, que est\u00e1 perdiendo su alma, es la \u00abpovera Venezia\u00bb, pobre v\u00edctima de una modernidad culpable.<\/p>\n\n\n\n

Desde finales del siglo XVIII, como m\u00ednimo, Venecia se vive como una ciudad triste.<\/p>\u00c9lisabeth Crouzet Pavan<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

Pero, al mismo tiempo, las autoridades pol\u00edticas, y no solo el actual ayuntamiento, ya que el fen\u00f3meno es m\u00e1s antiguo, no dejan de multiplicar las iniciativas para atraer cada vez a m\u00e1s visitantes: se crean eventos, festivales, todo para atraer siempre y sin descanso a m\u00e1s gente.<\/p>\n\n\n\n

Y los propios habitantes no est\u00e1n al margen de esta l\u00f3gica: muchos se adaptan o se benefician del sistema. En cuanto hay un apartamento disponible, se pone en AirBnb, se busca entrar en el circuito de la rentabilidad que hace que la \u00abvenezianit\u00e0\u00bb est\u00e9 cada vez m\u00e1s en venta.<\/p>\n\n\n\n

Venecia se encuentra, por tanto, inmersa en una profunda contradicci\u00f3n. Casi todo el mundo se queja de los excesos del turismo, mientras que los ingresos de la ciudad provienen del turismo sin que se busquen realmente alternativas econ\u00f3micas.<\/p>\n\n\n\n

La Unesco amenaza repetidamente con sancionar a Venecia, pero las amenazas siguen siendo amenazas…<\/p>\n\n\n\n

Al o\u00edrlos, da la impresi\u00f3n de que en Venecia se busca siempre algo de una belleza perdida…<\/h3>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

Es cierto. Al ir a Venecia, se puede cultivar una especie de melancol\u00eda, \u00edntimamente ligada a la historia que tenemos ante nosotros, frente a esta completa transformaci\u00f3n que no puede dar marcha atr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

Pero la melancol\u00eda no es nueva, ya formaba parte de quienes visitaban Venecia en los a\u00f1os 1890-1900.<\/p>\n\n\n\n

El imaginario de la muerte es indisociable de la propia imagen de la vida en Venecia.<\/p>\u00c9lisabeth Crouzet Pavan<\/cite><\/blockquote><\/figure>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet Pavan<\/h4>\n\n\n\n

Desde finales del siglo XVIII, como m\u00ednimo, Venecia se vive como una ciudad triste.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfVenecia remite constantemente a la idea o la representaci\u00f3n de su propia finitud?<\/h3>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet Pavan<\/h4>\n\n\n\n

Esta ciudad siempre ha estado acechada por el peligro de su muerte, porque fue construida en un lugar inadecuado para la vida y que solo pod\u00eda mantenerse mediante obras incesantes. Creo que este peligro de muerte realmente acecha la conciencia veneciana.<\/p>\n\n\n\n

Incluso en la \u00e9poca del apogeo econ\u00f3mico de Venecia, este miedo estaba presente. Se ve muy bien en los registros del Senado o del Gran Consejo: en un mismo folio, encontramos a la vez una decisi\u00f3n sobre la salida de galeras hacia Beirut o Constantinopla, testimonio de la riqueza y la amplitud del comercio veneciano, y, m\u00e1s adelante, una votaci\u00f3n sobre la necesidad de iniciar inmediatamente obras de profundizaci\u00f3n del Gran Canal, porque la ciudad corr\u00eda el peligro de quedarse seca y, por lo tanto, de perecer, ya que el comercio se har\u00eda imposible.<\/p>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

Hay una especie de metamorfosis de la figura de la muerte.<\/p>\n\n\n\n

\u00c9lisabeth Crouzet Pavan<\/h4>\n\n\n\n

La muerte siempre amenaza a Venecia. Pero lo que me sorprende y me fascina es que Venecia, condenada a desaparecer seg\u00fan algunas proyecciones sobre la subida del nivel del mar, no ser\u00eda sin duda la \u00fanica ciudad en peligro. Sin embargo, sigue siendo Venecia la que cristaliza la angustia.<\/p>\n\n\n\n

El imaginario de la muerte es indisociable de la propia imagen de la vida en Venecia.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfPodr\u00eda decirse que es casi una funci\u00f3n?<\/h3>\n\n\n\n

Denis Crouzet<\/h4>\n\n\n\n

As\u00ed es: se podr\u00eda decir que necesitamos Venecia como necesitamos el fin del mundo. Pero hoy en d\u00eda, la muerte de Venecia, a diferencia de lo que pudo ser en la \u00e9poca de Thomas Mann, no estar\u00eda lejos de una muerte colectiva voluntaria…<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00abIr a Venecia es cultivar una especie de melancol\u00eda, \u00edntimamente ligada a la historia que tenemos ante nosotros, frente a esta convulsi\u00f3n total que no puede dar marcha atr\u00e1s \u2014pero incluso esta melancol\u00eda no es nueva\u2014\u00bb.<\/p>\n

Desde su llegada a la laguna, los historiadores Denis Crouzet y \u00c9lisabeth Crouzet-Pavan nunca se han ido realmente. Se ha integrado en sus vidas, en sus reflexiones, en su trabajo.<\/p>\n

Pero la ciudad, con el tiempo, ha cambiado.<\/p>\n

Nos cuentan c\u00f3mo la fr\u00e1gil Venecia sigue siendo \u2014incluso hoy, entre su melancol\u00eda y su \u00abmarca\u00bb\u2014, fiel a su historia.<\/p>\n","protected":false},"author":17959,"featured_media":74136,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"templates\/post-interviews.php","format":"standard","meta":{"_acf_changed":true,"_trash_the_other_posts":false,"footnotes":""},"categories":[256],"tags":[],"staff":[122],"editorial_format":[],"serie":[],"audience":[],"geo":[177],"class_list":["post-74170","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-gran-tour","staff-matheo-malik","geo-europa"],"acf":{"open_in_webview":false,"accent":false},"yoast_head":"\n\u00abNecesitamos Venecia como necesitamos el fin del mundo\u00bb, una conversaci\u00f3n con Denis Crouzet y \u00c9lisabeth Crouzet-Pavan - El Grand Continent<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/legrandcontinent.eu\/es\/2025\/08\/01\/necesitamos-venecia-como-necesitamos-el-fin-del-mundo-una-conversacion-con-denis-crouzet-y-elisabeth-crouzet-pavan\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"\u00abNecesitamos Venecia como necesitamos el fin del mundo\u00bb, una conversaci\u00f3n con Denis Crouzet y \u00c9lisabeth Crouzet-Pavan - El Grand Continent\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"\u00abIr a Venecia es cultivar una especie de melancol\u00eda, \u00edntimamente ligada a la historia que tenemos ante nosotros, frente a esta convulsi\u00f3n total que no puede dar marcha atr\u00e1s \u2014pero incluso esta melancol\u00eda no es nueva\u2014\u00bb. 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